Głębokie strojenie gitary elektrycznej

Jeśli myślisz, że strojenie gitary to tylko kwestia dokręcenia tunerów przed grą, jesteś w błędzie. Wysokość strun, ugięcie gryfu, położenie przetworników, długość skali – to wszystko można i należy zmienić, aby uzyskać lepsze brzmienie i łatwość gry na instrumencie. W tym artykule przyjrzymy się głębokie strojenie gitary elektrycznej: jak to się robi i dlaczego jest to potrzebne.

Regulacja odchylenia szyi

Gryf gitary elektrycznej (i większości gitar akustycznych z metalowymi strunami) to nie tylko kawałek drewna. Wewnątrz znajduje się zakrzywiony metalowy pręt zwany kotwicą. Jego zadaniem jest zwiększenie wytrzymałości narzędzia i zapobieganie odkształceniom. Napięcie strun powoli, ale pewnie wygina gryf, a metal utrzymuje go na miejscu.

Wilgotność klimatyczna i wiek drewna mogą również zdeformować szyjkę. Na końcu kotwy znajduje się specjalna nakrętka. Obracając go, można zgiąć lub wyprostować wędkę, zmieniając ugięcie gryfy. W ten sposób zawsze możesz zareagować na negatywny wpływ środowiska zewnętrznego i przywrócić instrument do pierwotnego stanu.

Bardzo łatwo jest sprawdzić, czy Twoja gitara wymaga strojenia. Naciśnij jednocześnie szóstą strunę na pierwszym i ostatnim progu. Jeżeli styka się z jakimkolwiek progiem, należy zastosować kotwę zwalniać. Jeśli przerwa jest zbyt długa – rozciągać. Pamiętaj, że musisz sprawdzić skonfigurowany instrument. I to dokładnie w formacji, w której grasz najczęściej.

Idealna odległość zależy od narzędzia, ale generalnie powinna taka być 02–0,3 mm. Jeśli struny są zbyt blisko siebie, mogą grzechotać podczas gry i zepsuć cały dźwięk. Jeśli jest daleko, możesz zapomnieć o szybkiej grze.

W samej konfiguracji również nie ma nic skomplikowanego. Do dokręcenia śruby kotwowej użyj klucza sześciokątnego. Zwykle znajduje się na główce w specjalnym otworze. Często jest zamykany małą pokrywką, którą należy najpierw odkręcić. W rzadkich przypadkach otwór może znajdować się na drugim końcu – w miejscu połączenia szyi z tułowiem.

Aby poluzować kotwę, dokręć śrubę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Aby się zacisnąć – zgodnie ze wskazówkami zegara. Bardzo ważne jest, aby poświęcić tutaj swój czas. Przekręć kluczyk o ćwierć obrotu – sprawdź. Kręcenie nakrętką w tę i z powrotem nie jest zbyt korzystne dla narzędzia.

Wysokość sznurka

Z tym parametrem wszystko jest proste: im niższe struny, tym mniej czasu i wysiłku poświęcisz na ich naciskanie. Jest to jeden z najważniejszych parametrów szybkiej gry. Gdy liczba zagranych nut przekracza 15 na sekundę, liczy się każda chwila.

Z drugiej strony struny nieustannie wibrują podczas gry. Amplituda jest niewielka, ale jednak. Jeśli podczas gry usłyszysz grzechotanie, szelest i metaliczne brzęczenie, będziesz musiał zwiększyć dystans. Nie da się podać dokładnych wartości. Zależą one od grubości strun, stylu gry, odchylenia gryfu i zużycia progów. Wszystko to ustala się empirycznie.

Wysokość strun reguluje się na mostku gitary elektrycznej (strunnicy). Będziesz potrzebował klucza sześciokątnego lub śrubokręta. Zacznij od odległości 2 mm. Dostosuj położenie szóstej struny i spróbuj na niej zagrać. Czy nie grzechocze? Możesz ustawić innych na tym samym poziomie, nie zapominając o ich przetestowaniu. Następnie opuść go o kolejne 6 mm i graj. I tak dalej.

Gdy tylko usłyszysz brzęk, podnieś strunę o 0,1 mm i zagraj ponownie. Jeśli podteksty zniknęły, znalazłeś optymalną pozycję. Zwykle „strefa komfortu” pierwszej struny znajduje się wewnątrz 15–2 mmi szósty – 2–2,8 mm.

Traktuj kontrole poważnie. Zagraj kilka nut na każdym (to ważne) progu. Spróbuj zagrać coś dynamicznego, z mocnym atakiem. Zrób kilka zakrętów. Wykorzystaj w pełni swoją gitarę podczas strojenia, a możesz być pewien, że nie zawiedzie Cię na koncercie lub podczas nagrywania.

Ustawianie skali

Skala to robocza długość strun. Inaczej mówiąc, jest to odległość od nakrętki zerowej na końcu gryfu do mostka gitary. Nie w każdym strunniku istnieje możliwość zmiany skali – w niektórych przypadkach jest to ściśle określone podczas produkcji. Jednak większość akcesoriów, szczególnie systemy tremolo, ma tę opcję.

W przeciwieństwie do bezprogowych skrzypiec i wiolonczel, gitara nie może pochwalić się absolutną dokładnością dźwięku. Nawet doskonale nastrojony instrument będzie doświadczał drobnych błędów. Korekty na małą skalę dla każdego ciągu mogą zminimalizować te niedokładności.

Wszystko obraca się ponownie za pomocą śrubokręta lub małego sześciokąta. Wymagane śruby znajdują się z tyłu mostu. Zacznij od pierwszego sznurka. Usunąć naturalna harmonia na 12 progu. Dotknij struny nad progiem, ale nie naciskaj jej, a następnie szarp palcem drugiej ręki. Następnie szarpnij strunę i porównaj dźwięki. Muszą być absolutnie identyczne. Jeśli harmoniczna brzmi wyżej, należy zwiększyć skalę; jeżeli jest niższa, skalę należy skrócić. W ten sam sposób dostosuj długość pozostałych sznurków.

Pozycja odbioru

Teraz, gdy już obliczyłeś ugięcie gryfu, wysokość i długość strun, gitara jest prawie gotowa do gry. Pozostała jeszcze tylko jedna mała rzecz – ustawienie przetworników. A raczej odległość od nich do strun. To równie ważny punkt – od tego zależy wolumen dźwięku i obecność „gór” (mocno przeciążonych, brudnych nut).

Twoim celem jest umieszczenie przetworników jak najbliżej strun, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, nie należy wybierać dźwięku kostką podczas aktywnej gry. Po drugie, żadna ze strun zaciśniętych na ostatnim progu nie powinna wydawać obcych, nieprzyjemnych dźwięków.

Wysokość reguluje się za pomocą śrub znajdujących się na korpusie podbieracza. Dokręcaj naprzemiennie obie strony i próbuj grać. I tak dalej, aż znajdziesz optymalną pozycję.