Nauka gry na bałałajce

Budowa narzędzia. Praktyczne informacje i instrukcje. Lądowanie podczas gry.

1. Ile strun powinna mieć bałałajka i jak powinny być nastrojone.

Bałałajka powinna mieć trzy struny i strojenie tzw. bałałajki. Żadne inne stroje bałałajki: gitara, moll itp. – nie służą do grania nutami. Pierwsza struna bałałajki musi być nastrojona zgodnie z kamertonem, zgodnie z akordeonem guzikowym lub zgodnie z fortepianem, tak aby dawała dźwięk LA pierwszej oktawy. Druga i trzecia struna muszą być nastrojone tak, aby dawały dźwięk MI pierwszej oktawy.

Zatem druga i trzecia struna powinny być nastrojone dokładnie tak samo, a pierwsza (cienka) struna powinna dawać taki sam dźwięk, jaki uzyskuje się na drugiej i trzeciej strunie po naciśnięciu na piątym progu. Jeśli więc drugą i trzecią strunę prawidłowo nastrojonej bałałajki naciskamy na piątym progu, a pierwszą strunę pozostawimy otwartą, to wszystkie przy uderzeniu lub szarpnięciu powinny dawać ten sam dźwięk na wysokość – LA pierwszego oktawa.

W tym samym czasie stojak na strunę powinien stać tak, aby odległość od niego do dwunastego progu była koniecznie równa odległości od dwunastego progu do nakrętki. Jeśli podstawa nie jest na miejscu, nie będzie można uzyskać prawidłowej wagi na bałałajce.

Która struna nazywa się pierwsza, która jest druga, a która trzecia, a także numeracja progów i położenie stojaka na struny są wskazane na rysunku „Balalaika i nazwy jego części”.

Bałałajka i nazwy jej części

2. Jakie wymagania powinno spełniać narzędzie.

Musisz nauczyć się grać na dobrym instrumencie. Tylko dobry instrument może dać mocny, piękny, melodyjny dźwięk, a artystyczna ekspresja wykonania zależy od jakości brzmienia i umiejętności jego wykorzystania.

Dobry instrument nie jest trudny do określenia po wyglądzie – musi mieć piękny kształt, zbudowany z dobrej jakości materiałów, dobrze wypolerowany, a ponadto w swoich częściach musi spełniać następujące wymagania:

Szyja bałałajki powinna być całkowicie prosta, bez zniekształceń i pęknięć, niezbyt gruba i wygodna dla jej obwodu, ale niezbyt cienka, ponieważ w tym przypadku pod wpływem czynników zewnętrznych (napięcie sznurka, wilgoć, zmiany temperatury), może w końcu się wypaczać. Najlepszym materiałem podstrunnicy jest heban.

Progi powinny być dobrze wyszlifowane zarówno na górze, jak i wzdłuż krawędzi podstrunnicy i nie przeszkadzać w ruchach palców lewej ręki.

Ponadto wszystkie progi muszą być tej samej wysokości lub leżeć w tej samej płaszczyźnie, tj. tak, aby linijka na nich umieszczona krawędzią dotykała ich wszystkich bez wyjątku. Podczas gry na bałałajce struny wciśnięte na dowolnym progu powinny dawać wyraźny, niegrzechotający dźwięk. Najlepsze materiały na progi to biały metal i nikiel.

Kołki sznurkowe muszą być mechaniczne. Dobrze trzymają system i pozwalają na bardzo łatwe i precyzyjne strojenie instrumentu. Należy zadbać o to, aby przekładnia i ślimak w kołkach były w porządku, wykonane z dobrej jakości materiału, nie przetartego w gwincie, nie zardzewiałe i łatwe do obracania. Ta część kołka, na której nawinięty jest sznurek, nie powinna być pusta, ale wykonana z całego kawałka metalu. Otwory, przez które wprowadzane są struny, muszą być dobrze wyszlifowane wzdłuż krawędzi, w przeciwnym razie struny szybko się strzępią. Główki robaka z kości, metalu lub macicy perłowej powinny być do niego dobrze przynitowane. Przy słabym nitowaniu te główki będą grzechotać podczas gry.

Płyta rezonansowa zbudowana z dobrego rezonansu świerkowego z regularnymi, równoległymi cienkimi warstwami powinna być płaska i nigdy nie wygięta do wewnątrz.

Jeśli jest zbroja na zawiasach, należy zwrócić uwagę, że jest naprawdę na zawiasach i nie dotyka pokładu. Zbroja powinna być fornirowana, wykonana z twardego drewna (aby się nie wypaczać). Jego zadaniem jest ochrona delikatnego pokładu przed wstrząsami i zniszczeniem.

Należy zauważyć, że rozety wokół pudła głosowego, w rogach i przy siodle są nie tylko ozdobą, ale również chronią najbardziej wrażliwe części pudła rezonansowego przed uszkodzeniem.

Parapety górny i dolny powinny być wykonane z twardego drewna lub kości, aby zapobiec ich szybkiemu zużyciu. Jeśli nakrętka jest uszkodzona, struny leżą na gryfie (na progach) i grzechoczą; jeśli siodło jest uszkodzone, struny mogą uszkodzić płytę rezonansową.

Stojak na struny powinien być wykonany z klonu i całą dolną płaszczyzną ściśle przylegać do płyty rezonansowej, nie pozostawiając żadnych przerw. Nie poleca się podstawek z hebanu, dębu, kości czy drewna iglastego, gdyż tłumią one brzmienie instrumentu lub odwrotnie, nadają mu szorstką, nieprzyjemną barwę. Nie bez znaczenia jest również wysokość stoiska; zbyt wysoka podstawka, wprawdzie zwiększa siłę i ostrość instrumentu, ale utrudnia wydobycie melodyjnego dźwięku; za niski – zwiększa melodyjność instrumentu, ale osłabia siłę jego brzmienia; technika wydobywania dźwięku jest nadmiernie uproszczona i przyzwyczaja bałałajkę do biernego, niewyrażalnego grania. Dlatego przy wyborze stoiska należy zwrócić szczególną uwagę. Źle dobrany statyw może pogorszyć brzmienie instrumentu i utrudnić grę.

Guziki do sznurków (w pobliżu siodła) powinny być wykonane z bardzo twardego drewna lub kości i mocno osadzić w gniazdach.

Struny do zwykłej bałałajki są metalowe, a pierwsza struna (LA) ma taką samą grubość jak pierwsza struna gitarowa, a druga i trzecia struna (MI) powinny być trochę! grubszy niż pierwszy.

W przypadku bałałajki koncertowej najlepiej jest użyć pierwszej metalowej struny gitarowej na pierwszą strunę (LA), a na drugą i trzecią strunę (MI) drugą strunę rdzenia gitary lub grubą strunę do skrzypiec LA.

Czystość stroju i barwy instrumentu zależy od doboru strun. Zbyt cienkie struny wydają słaby, grzechoczący dźwięk; zbyt grube lub utrudniające grę i pozbawiają instrument melodyjności lub nie zachowując porządku są rozdarte.

Sznurki mocuje się na kołkach w następujący sposób: pętelkę ze sznurka zakłada się na guzik przy siodle; unikając skręcania i zrywania sznurka, ostrożnie umieść go na stojaku i nakrętce; górny koniec struny dwa razy, żyłka i inne – owija się wokół skóry od prawej do lewej strony i dopiero potem przechodzi przez otwór, po czym kręcąc kołkiem, struna zostaje odpowiednio nastrojona.

Zaleca się wykonanie pętli na dolnym końcu żyłki w następujący sposób: po złożeniu żyłki jak na rysunku, prawą pętelkę przełożyć na lewą, a wystającą lewą pętelkę nałożyć na guzik i mocno ją zacisnąć. Jeśli trzeba zdjąć sznurek, wystarczy lekko pociągnąć go za krótki koniec, pętla się poluzuje i można ją łatwo zdjąć bez załamań.

Brzmienie instrumentu powinno być pełne, mocne i mieć przyjemną barwę, pozbawioną szorstkości czy głuchoty („beczki”). Podczas wydobywania dźwięku z niezaciśniętych strun powinien on być długi i zanikać nie od razu, ale stopniowo. Jakość dźwięku zależy głównie od prawidłowych wymiarów instrumentu oraz jakości materiałów konstrukcyjnych, mostka i strun.

3. Dlaczego podczas gry dochodzi do świszczącego oddechu i grzechotania.

a) Jeśli struna jest zbyt luźna lub nieprawidłowo dociśnięta palcami na progach. Konieczne jest naciskanie sznurków na progach tylko tych, które następują, i przed bardzo naprężoną metalową nakrętką, jak pokazano na rys. nr 6, 12, 13 itd.

b) Jeśli progi nie są równe wysokości, niektóre z nich są wyższe, inne niższe. Progi należy wyrównać pilnikiem i przeszlifować papierem ściernym. Chociaż jest to prosta naprawa, nadal lepiej powierzyć ją wyspecjalizowanemu mistrzowi.

c) Jeśli progi z czasem się zużyły i utworzyły się w nich wgniecenia. Wymagana jest taka sama naprawa jak w poprzednim przypadku lub wymiana starych progów na nowe. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

d) Jeśli kołki są słabo zanitowane. Muszą być nitowane i wzmacniane.

e) Jeśli nakrętka jest niska lub ma nacięcie zbyt głęboko pod krajem. Należy wymienić na nowy.

e) Jeśli stojak na strunę jest niski. Musisz ustawić go wyżej.

g) Jeśli podstawka jest luźna na pokładzie. Konieczne jest wyrównanie dolnej płaszczyzny stojaka za pomocą noża, strugarki lub pilnika tak, aby ściśle przylegała do pokładu i nie tworzyła żadnych szczelin ani szczelin między nim a pokładem.

h) Jeśli w korpusie lub pokładzie instrumentu są pęknięcia lub szczeliny. Narzędzie musi zostać naprawione przez specjalistę.

i) Jeśli sprężyny są opóźnione (odklejone od pokładu). Wymagany jest generalny remont: otwarcie płyty rezonansowej i przyklejenie sprężyn (cienkie poprzeczne paski przyklejone od wewnątrz do płyty rezonansowej i liczników instrumentów).

j) Jeśli pancerz na zawiasach jest wypaczony i dotyka pokładu. Konieczna jest naprawa zbroi, okleiny lub wymiana na nową. Tymczasowo, aby wyeliminować stukanie, można położyć cienką drewnianą uszczelkę w miejscu styku skorupy z pokładem.

k) Jeśli struny są zbyt cienkie lub nastrojone zbyt nisko. Należy dobrać struny o odpowiedniej grubości i nastroić instrument na kamerton.

m) Jeśli struny jelitowe są postrzępione i utworzyły się na nich włosy i zadziory. Zużyte struny należy wymienić na nowe.

4. Dlaczego struny są rozstrojone na progach, a instrument nie nadaje właściwej kolejności.

a) Jeśli stojak na sznurek nie jest na swoim miejscu. Stojak powinien stać tak, aby odległość od niego do dwunastego progu była koniecznie równa odległości od dwunastego progu do nakrętki.

Jeżeli struna dociśnięta na dwunastym progu nie daje czystej oktawy w stosunku do dźwięku struny otwartej i brzmi wyżej niż powinna, należy odsunąć stojak dalej od krtani; jeśli struna brzmi niżej, należy przesunąć podstawkę bliżej krtani.

Miejsce, w którym powinien znajdować się stojak, jest zwykle oznaczone małą kropką na dobrych instrumentach.

b) Jeśli struny są fałszywe, nierówne, złej jakości. Należy wymienić na lepszej jakości struny. Dobra stalowa struna ma naturalny połysk stali, jest odporna na zginanie i jest bardzo sprężysta. Sznurek wykonany ze złej stali lub żelaza nie ma stalowego połysku, łatwo się wygina i nie sprężysty.

Szczególnie słabą wydajność mają struny jelitowe. Nierówny, źle wypolerowany struna jelitowa nie daje właściwej kolejności.

Przy wyborze sznurków rdzeniowych warto skorzystać z miernika sznurka, który można wykonać samodzielnie z płyty metalowej, drewnianej, a nawet kartonowej.
Każdy pierścień sznurka żyłkowego, ostrożnie, aby nie został zgnieciony, wciska się w szczelinę miernika sznurka, a jeśli sznurek na całej swojej długości ma taką samą grubość, czyli w szczelinie miernika sznurka zawsze osiągnie ten sam podział w dowolnej części, wtedy zabrzmi dobrze.

Jakość i czystość brzmienia struny (oprócz wierności) zależy również od jej świeżości. Dobry sznurek ma jasny, prawie bursztynowy kolor i po ściśnięciu pierścienia odskakuje, próbując wrócić do pierwotnej pozycji.

Nici jelitowe powinny być przechowywane w papierze woskowanym (w którym są zwykle sprzedawane), z dala od wilgoci, ale nie w zbyt suchym miejscu.

c) Jeśli progi nie są prawidłowo ustawione na podstrunnicy. Wymaga gruntownego remontu, który może wykonać tylko wykwalifikowany technik.

d) Jeśli szyja jest wygięta, wklęsła. Wymaga gruntownego remontu, który może wykonać tylko wykwalifikowany technik.

5. Dlaczego struny nie są zestrojone.

a) Jeśli sznurek jest słabo zamocowany na kołku i wypełza. Konieczne jest staranne przymocowanie sznurka do kołka, jak opisano powyżej.

b) Jeśli pętla fabryczna na dolnym końcu sznurka jest źle wykonana. Musisz samodzielnie zrobić nową pętlę lub zmienić ciąg.

c) Jeśli nowe struny nie zostały jeszcze zamontowane. Nakładając nowe struny na instrument i strojąc, należy je naciągnąć, lekko dociskając kciukiem płytę rezonansową w pobliżu statywu i głosnika lub wyciągając ją ostrożnie do góry. Po naciągnięciu strun instrument należy dokładnie nastroić. Struny należy napinać do momentu, w którym pomimo naciągania struna zachowa dostrojenie.

d) Jeśli instrument jest strojony poprzez rozluźnienie naciągu strun. Instrument należy stroić poprzez napinanie, a nie luzowanie struny. Jeśli struna jest nastrojona wyżej niż to konieczne, lepiej ją poluzować i odpowiednio wyregulować, ponownie ją napinając; w przeciwnym razie struna zdecydowanie obniży strojenie podczas gry.

e) Jeśli szpilki są niesprawne, poddają się i nie utrzymują linii. Uszkodzony kołek należy wymienić na nowy lub spróbować obrócić go w przeciwnym kierunku podczas zakładania.

6. Dlaczego struny pękają.

a) Jeśli struny są złej jakości. Przy zakupie sznurki powinny być starannie dobrane.

b) Jeśli sznurki są grubsze niż wymagane. Należy stosować struny o grubości i gatunku, które w praktyce okazały się najbardziej odpowiednie dla danego instrumentu.

c) Jeżeli skala instrumentu jest zbyt długa, należy zastosować specjalny dobór cieńszych strun, chociaż taki instrument należy uznać za wadę fabryczną.

d) Jeśli stojak na strunę jest zbyt cienki (ostry). Należy go stosować pod zakłady o normalnej grubości, a nacięcia pod sznurki przeszlifować papierem szklanym (papierem ściernym) tak, aby nie było ostrych krawędzi.

e) Jeśli otwór w kołkach, w które wkładany jest sznurek, ma zbyt ostre krawędzie. Konieczne jest wyrównanie i wygładzenie krawędzi małym trójkątnym pilnikiem i przeszlifowanie papierem ściernym.

f) Jeżeli struna podczas rozkładania i zakładania jest wgnieciona i pęka. Konieczne jest rozwinięcie i naciągnięcie struny na instrumencie, aby struny się nie zrywały ani nie skręcały.

7. Jak zapisać instrument.

Przechowuj swój instrument ostrożnie. Narzędzie wymaga starannej uwagi. Nie trzymaj go w wilgotnym pomieszczeniu, nie wieszaj go przy lub w pobliżu otwartego okna w deszczową pogodę, nie umieszczaj go na parapecie. Wchłaniając wilgoć, instrument staje się wilgotny, odstaje i traci brzmienie, a struny rdzewieją.

Nie zaleca się również trzymania instrumentu na słońcu, w pobliżu ogrzewania lub w zbyt suchym miejscu: powoduje to wysychanie instrumentu, pękanie blatu i korpusu, przez co staje się on całkowicie bezużyteczny.

Na instrumencie należy grać suchymi i czystymi rękami, w przeciwnym razie brud gromadzi się na podstrunnicy w pobliżu progów pod strunami, a same struny rdzewieją i tracą czysty dźwięk i prawidłowe strojenie. Po zakończeniu gry gryf i struny najlepiej przetrzeć suchą, czystą szmatką.

Aby chronić instrument przed kurzem i wilgocią, należy go przechowywać w etui z brezentu, z miękką wyściółką lub w kartonowym etui wyłożonym ceratą.
Jeśli uda Ci się zdobyć dobre narzędzie, które w końcu będzie wymagało konserwacji, uważaj na jego aktualizację i „upiększanie”. Szczególnie niebezpieczne jest usunięcie starego lakieru i pokrycie górnej płyty rezonansowej nowym lakierem. Dobre narzędzie z takiej „naprawy” może na zawsze stracić swoje najlepsze cechy.

8. Jak siedzieć i trzymać bałałajkę podczas gry.

Podczas gry na bałałajce powinieneś siedzieć na krześle bliżej krawędzi, tak aby kolana były zgięte prawie pod kątem prostym, a ciało było utrzymywane swobodnie i dość prosto.

Chwytając bałałajkę za szyję w lewą rękę, włóż ją tułowiem między kolana i lekko, dla większej stabilności ściśnij nimi dolny róg instrumentu. Odsuń trochę szyjkę instrumentu od siebie.

Podczas gry w żadnym wypadku nie naciskaj łokcia lewej ręki do ciała i nie bierz go nadmiernie na bok.

Szyjka instrumentu powinna leżeć nieco poniżej trzeciego stawu palca wskazującego lewej ręki. Dłoń lewej ręki nie powinna dotykać szyjki instrumentu.

Lądowanie można uznać za prawidłowe:

a) jeśli instrument utrzymuje swoją pozycję podczas gry nawet bez podpierania go lewą ręką;

b) jeśli ruchy palców i dłoni lewej ręki są całkowicie swobodne i nie są związane „konserwacją” instrumentu, oraz

c) jeśli lądowanie jest całkiem naturalne, sprawia na pozór przyjemne wrażenie i nie męczy zawodnika podczas gry.